Solaire hors réseau : bien dimensionner panneaux, batteries et AC coupling

Énergie · Publié le 9 novembre 2026

Une installation hors réseau, ou off-grid, produit, stocke et distribue sa propre électricité sans être raccordée au réseau public. Tout se joue dans l'équilibre entre quatre éléments : la puissance des panneaux, la capacité des batteries, la puissance de l'onduleur et votre consommation réelle.

Prenons deux configurations concrètes : 9 kWc avec 30 kWh pour une maison, et 15 kWc avec 60 kWh pour une maison avec voiture électrique.

Le schéma de l'installation

Choisissez une situation pour voir où passe la puissance. Les valeurs sont des exemples pour une installation de 9,3 kWc.

Quelle surface pour 9 ou 15 kWc ?

Avec des panneaux de 580 Wc, qui mesurent environ 2,6 m² chacun, les ordres de grandeur sont les suivants.

Combien d'heures de soleil selon votre région ?

Pour dimensionner, on utilise le nombre d'heures équivalentes à pleine puissance : 1 kWc produit tant de kWh par jour. La moyenne annuelle est trompeuse en hors réseau, car c'est décembre qui décide si vous tenez.

Données PVGIS pour des panneaux plein sud inclinés à 35°, avec 14 % de pertes. En inclinant à 60°, on perd environ 5 % sur l'année mais on gagne jusqu'à 20 % en décembre : à Lorient, on passe de 1,5 à 1,8 heure par jour. C'est souvent le bon choix pour un site isolé.

Pourquoi 30 kWh et non 40 pour 9 kWc ?

Nous avons simulé l'installation heure par heure sur deux années réelles de données solaires, à Lorient et à Lyon, pour une maison consommant 15 kWh par jour.

Passer de 15 à 31 kWh apporte près de 4 points de couverture à Lorient. Passer de 31 à 40 kWh n'en apporte que 0,9, soit environ 50 kWh de plus sur toute une année. La raison est simple : en hiver, 9,3 kWc ne produisent que 10 à 20 kWh par jour dans une grande partie de la France. Une batterie plus grande ne se remplit pas, et ces jours-là elle n'apporte rien.

Le format des batteries compte aussi : avec des modules LiFePO4 de 15,4 kWh (51,2 V, 300 Ah), deux modules donnent 30,7 kWh, et le palier suivant est déjà à 46 kWh. Annoncés pour 6 000 cycles par leur fabricant, ils représentent environ 16 ans à raison d'un cycle complet par jour.

15 kWc et 60 kWh : le bon format avec une voiture électrique

Une voiture qui parcourt 50 à 80 km par jour consomme environ 10 à 15 kWh. Si elle charge en journée, le soleil fait l'essentiel du travail. Le problème, c'est la voiture qui rentre le soir. Voici la simulation pour une maison à 15 kWh par jour et une voiture à 15 kWh par jour, rechargée le soir.

Jusqu'à 60 kWh, chaque module apporte un vrai gain. Au-delà, le bénéfice devient faible. Le meilleur réglage reste gratuit : charger la voiture en journée dès que possible, avec une borne qui s'adapte à la production solaire.

Pourquoi un onduleur de 13,8 kVA, soit 11 kW utiles ?

Les 13,8 kVA correspondent à 11 kW utiles avec un facteur de puissance de 0,8. Cette marge permet de faire tourner une borne de 7,4 kW en monophasé (32 A) tout en gardant environ 3,6 kW pour la maison. L'onduleur que nous préconisons supporte une pointe de 22 kW, utile au démarrage d'une pompe ou d'un compresseur.

Il accepte 11 kWc de panneaux au maximum, répartis sur deux entrées de 5,5 kWc. Il convient donc directement à 9,3 kWc. Pour 15 kWc, on installe deux onduleurs en parallèle, ce qui porte aussi la puissance disponible à 22 kW.

Et si la batterie est vide ?

C'est la force d'un onduleur hybride : même avec une batterie vide, il peut transformer directement la puissance DC des panneaux en courant alternatif, grâce à son fonctionnement en direct sur le photovoltaïque. Il peut aussi réactiver une batterie lithium à partir des panneaux. La puissance disponible est alors exactement celle du soleil à cet instant, moins environ 5 % de pertes : un nuage fait baisser la puissance immédiatement, faute de batterie pour lisser. Il faut donc piloter la borne et éviter les gros démarrages dans cette situation.

Ici, « hybride » signifie que le régulateur solaire, le chargeur et l'onduleur sont réunis dans un seul appareil. Cet onduleur est conçu pour le hors réseau et n'injecte pas de courant sur le réseau public.

L'AC coupling, c'est quoi ?

En couplage DC, les panneaux arrivent directement sur le régulateur de l'onduleur hybride : c'est le schéma ci-dessus. En couplage AC, l'énergie arrive déjà sous forme de courant alternatif, par l'entrée AC de l'onduleur, qui s'en sert pour alimenter les charges et recharger les batteries.

L'intérêt est très concret pour une installation existante avec injection. Depuis que le surplus se vend 1,1 centime le kWh, il vaut mieux le stocker que le vendre. On peut donc envoyer ce surplus dans l'entrée AC d'un onduleur à batteries, puis l'utiliser le soir.

Consuel et démarches : ce qu'il faut savoir

• Site réellement isolé : sans raccordement au réseau public, il n'y a pas d'attestation Consuel à fournir pour une mise sous tension par le gestionnaire de réseau. Le formulaire du Consuel prévoit d'ailleurs le cas d'une installation non raccordée.
• La sécurité reste obligatoire : l'absence de Consuel ne dispense pas de respecter les règles de l'art, notamment la NF C 15-100 et le guide UTE C15-712-2 pour les installations autonomes avec batteries. Votre assureur peut aussi demander un contrôle.
• Site raccordé : dès que l'installation est reliée au réseau, y compris en AC coupling, on ne parle plus de site isolé. Les démarches auprès d'Enedis et le Consuel s'appliquent alors selon la configuration.
• Urbanisme : une déclaration préalable est en général nécessaire sur un toit et au sol à partir de 3 kWc. Pour un carport, le seuil dépend de la surface et du PLU, et un permis de construire peut être exigé. Renseignez-vous auprès de votre mairie.
• Borne : au-delà de 3,7 kW, l'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié IRVE.

Une installation de ce type combine des tensions continues pouvant atteindre 500 V et de très forts courants côté batterie. Elle doit être conçue et posée par un électricien compétent.

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